一场春雨，园子里几寸长的韭菜绿意盈盈，娉娉婷婷，水珠晶莹，颤动轻摇，娟秀得如同《诗经》中款款而来的女子。

绿韭在田，采撷方便。家里种上一畦韭菜，春、夏和秋季的饭桌上就多了一份景致，如果冬天再覆上薄膜，严寒里也能尝到鲜嫩的韭菜了。

种韭菜，母亲可是行家里手。每年冬天，母亲就把来年种韭菜的地趁冻挖开，开春后撒上农家肥再翻挖几次，经过雪水浸润的冻土特酥，翻过几次后如同细粉一般。三四月份整平作畦，溜上种子盖好土又覆上一层地膜，母亲整畦、撒种、覆地膜的动作小心翼翼得就像呵护襁褓中的婴儿。

一亩园十亩田，一二十畦韭菜侍弄起来要花费许多功夫。从晨光熹微、艳阳高照，到满天星斗，从露水打湿了裤脚再到泥泞了鞋底，种韭菜那段日子母亲每天都泡在了菜园里。一畦畦韭菜在她热切的目光里，从星星点点到绿油油的一片，母亲的眼角也渐渐地绽出了笑容。

头刀韭精贵，也最为美味，素有“春来第一鲜”之说。清明节前的头刀韭嫩生生的，挺直的叶片仅有一虎口长，韭菜杆红锈色，外面包裹着一层柔嫩的裤叶，韭菜叶梢微微泛红，割下来的韭菜杆噙着水珠。我们经常撸去韭菜杆上的泥，直接塞进口中，瞬间春日的鲜香尽数锁在了舌尖之上，那股神奇的味道在口腔内轻歌曼舞，一口、两口，越嚼越起劲儿。

头刀韭最适合包饺子。袁枚在《随园食单》也曾说过：“韭菜切末拌肉，加佐料，面皮包之，入油灼之，面肉加酥更妙。”我最爱吃母亲包的头刀韭馅饺子。

按照母亲的说法，头刀韭浅濯即可，千万不能使劲地揉洗，容易洗去韭菜的鲜味。冲洗后沥干水分，切碎，淋油锁住韭叶里的水分，打上两个鸡蛋，撒上胡椒粉搅匀，头刀韭馅料就准备好了。

擀皮，包饺子，煮熟，装盘，大快朵颐，当年母亲的头刀韭馅饺子略显粗糙，但在那个生活拮据的年代能吃上一次饺子是非常奢侈的。

妻也是做韭菜饺子的好手，她也认为头刀韭素馅饺子味道最正宗。妻的馅料考究得多，先把韭菜洗净，切碎，淋油搅拌均匀，接着放入泡软切碎的一小把粉丝和炒熟的两个鸡蛋碎，再依次加入芝麻油、盐、鸡精和胡椒粉等调料，然后顺着同一方向再次搅拌均匀，调好的饺子馅中韭菜要占总比例三分之二为宜。

妻做的饺皮也有讲究。面粉一定要用冷水活成面团，揉匀盖上湿布醒着。擀饺皮，开始包饺子了，面板上妻子十指翻飞，整个过程像极了一位美丽的手指舞者在表演，那绝对是一种享受，让我过足了眼瘾。

包好的饺子沸水下锅，饺子浮起息气后再出锅。热气腾腾的饺子盛在盘里，看着食欲窜动，让你按捺不住，欲罢不能。我迫不及待地将饺子一角咬开，头刀韭浓烈的香气瞬间锁住了每一寸味蕾，浓郁的韭香随着热气喷涌而出，鲜香满口。爽滑、鲜嫩、多汁，吸吮着饺子里嫩绿的韭菜汁，鲜得连舌头都想咽下去，吃的过程我都不敢说话，生怕一张嘴那春色就会流泻出来。

至味在人间，春天的乡野美食最美不过一碗头刀韭饺子。美食是有记忆的，妻子接过了母亲的衣钵，让我再次品尝到了这人间美味。头刀韭饺子就是我生命里的那束亮光，带着自然的气息，和着母亲的叮咛。

一畦春韭带雨欢，把“韭”言欢慰平生。春雨淅沥，观赏着《韭菜帖》，吃着头刀韭饺子，这绝对是人生一大快事。（作者：李坤）